Fragen zu Sikaflex bei Kunststofffenstern

[Reimund Willig]

Hallo,
ich habe mir neue Kunststofffenster für meine HD 20 anfertigen lassen, die zunächst in bereits vorhandene Fugen (lackiert) mit Sika ein gesetzt werden und darüber kommt dann ein ovaler Messingrahmen.

Meine Frage wäre nun:
muss man hier zum Einsetzen das Sikaflex 295 UV nehmen, oder reicht auch das 'normale' Sikaflex 291?
Und gibt es eine preigünstigere Variante zum originalen Sika Primer?

Dank im voraus

Gruß

Reimund

[elb_segler]

Hallo Reimund,
Warum überhaupt Sikaflex? Ich habe eine identische Konstruktion mit Fenster im Falz und einem Rahmen, der Fenster und Holz abdeckt. Ich habe die Scheiben in den Falz gesetzt, den Rahmen an der Auflagefläche mit einem dauerelastischen Karosserieband belegt und verschraubt. Ergebnis: Alles dicht und ohne Probleme und Zerstöriung oder Verformung der Rahmen demontierbar. Das dauerelastische Band quillt beim Festziehen in die Fuge zwischen Scheibe und Holz und an beiden Seiten aus dem Rahmen. Der Überschuß wird dann mit einer Kunststoffrakel beschädigungsfrei vom Fenster und vom Lack abgetrennt und einfach abgezogen.
Da die Kunststoff-fenster nicht für die Ewigkeit sind, habe ich nichtrostende Rampa-muffen und metrische Schrauben zur Montage der Rahmen benutzt. Damit ist Ersatz der Scheiben ohne "vergnaddeln" der Gewinde im Holz möglich. Dieses Karosseriedichtband wird in KFZ-werkstätten z.B. beim Anschrauben von Kotflügeln benutzt. Bei uns in der Gegend ist es auch als "Matschband" bekannt. Im KFZ-zubehör kostet eine Rolle mit 5m 2*20 mm ca 5 €. Der hiesige SChiffsausrüster hat es auf größeren Rollen.

Gruß

Jens

[Reimund Willig]

Jens,
vielen Dank für diesen Beitrag. Das ist wirklich eine echte Alternative, die ich so nicht kannte. Meine Frage wäre:

- kann man das Karosserieband denn in dem dieser Fensterform entsprechenden Oval legen, oder muss man mehrere Stücke des Bandes überlappend aufbringen?

- du hast nichtrostende Muffen verwendet. Sind deine Fenster aus Edelstahl, oder hast du - wenn sie aus Messing sind - Messingschrauben verwendet?


Gruß
Reimund

[elb_segler]

Hallo Reimund,
b
ei deinen Fenstern wird sich das Band oben und unten entsprechend verlegen lassen, bei den engen Radien am Ende müßtest du wohl anstückeln. Das ist aber kein Problem, weil die Kanten sowieso ineinader gedrückt werden, wenn du die Schrauben anziehst. Das Band ist wie doppelseitiges Klebeband auf einer Seite mit einer Trägerfolie versehen. Es läßt sich mit einem Cuttermesser ohne Probleme zuschneiden, neigt aber etwas dazu am Messer zu haften.

Die Muffen gibt es in verschiedenen Ausführungen, auch in Messing. Du findest sie unter www.rampa.de Ich habe Typ B benutzt. Da bei mir die Bohrungen teilweise sehr dicht am Falzsitzen, habe ich Führungslöcher mit einem Flachsenkerin den alten Schraubenlöchern gebohrt, um ein seitliches Weglaufen der Kernbohrung für die Muffen zu verhindern. Für ein metrisches Innengewinde M4 benötigst du eine Bohrung von 6,5mm, der Aussendurchmesser des Holzgewindes ist dann 8 mm

Gruß Jens

[Reimund Willig]

Jens,
danke dir. War gerade doch schon im Baumarkt, um morgen mal ein paar 'Proberampas' in ein Stück altes Holz zu versenken.

Gruß aus München

Reimund

[elb_segler]

Hallo Reimund,
Zum geraden Eindrehen gibt es ein spezielles Werkzeug.
Eine metrische Schraube und eine Kontermutter sind zum Eindrehen auch ganz hilfreich.
( Schraube mit aufgesetzter Mutter in die Muffe, mit der Schraube führen und mit Schlüssel an der Mutter drehen)
Ein in den Schlitz gesteckter Schraubendreher bringt zu wenig Führung, ist also nicht so gut.
Damit bricht man die Muffe auch leicht am Schlitz auseinander, oder die ersten Gewindegänge werden verformt.

Gruß von der Elbe

Jens

[plansnic]

Hallo Jens,

geniale Idee! Hast Du Erfahrungen, ob das Ganze auch bei plan aufgesetzten Scheiben funktioniert? Meine Scheiben liegen eben nicht in einer Falz, sondern werden lediglich am rand plan auf das Holz aufgelegt. Anschließend werden sie mit Fensterringen rundum angeschraubt. Bisher habe ich immer Sika genommen, was bei der letzten Demontage promt zum Bruch einer Scheibe geführt hat. Und bei den anderen war es eine sch... Fummelei, bis ich sie ohne weiteren Verlust demontiert hatte.

Bereits jetzt vielen Dank für Deine Info und Grüße vom


Peter

[elb_segler]

Hallo Peter,
Das Karosserieband kannst du im Prinzip überall nehmen, wo du 2 Flächen gegeneinander preßt,
also auch zwischen Scheibe und lackiertem Holz. Ob eine Abdichtung zwischen Fensterring und Scheibe nötig ist, weiß ich nicht.Wenn die Schrauben durch Scheibe und Fensterring gehen, würde der weggedrückte Überschuß sie wohl am Schaft abdichten. Ich vermute, die Fensterringe haben zur Scheibe hin einen Falz. Wenn das der Fall ist, würde ich die Scheibe in den Falz des Fensterringes legen, das Karosserieband halb und halb auf Scheibe und Ring anbringen, zwei der Befestigungsschrauben gegenüberliegend durch den Rahmen stecken, und diese beim Andrücken des Ganzen an das Holz als Führung nutzen. Ein Verrücken von Scheibe und Rahmen ist wegen der Haftung des Bandes nicht so gut und lässt sich vermeiden, wenn die Schraubenspitzen ihre Löcher gefunden haben, und du Scheibe und Ring daran in die richtige Position führst. Dann alle Schrauben immer gegenüberliegend in mehrern Durchgängen anziehen. Auf diese Art verzihst du den Rahmen nicht und riskierst keinen Bruch der Scheibe. Ich habe meine Fenster trocken in den Falz gelegt und das Band nur auf die plan aufliegenden Rahmen aufgebracht.
Ich skizziere das Ganze zur Veranschaulichung, scanne es ein und hänge es an den Beitrag an


mfG Jens

p.s. Hast du schon den Anker zur Kette?

[SvHoltorf]

Moin alle zusammen,

muss dann auch mal was zu meinen Erfahrungen mit dem "Matschband" berichten.
Bei sehr intensiver Sonneneinstrahlung und entsprechender Erwärmung (also im Prinzip in jedem anstänsigen Sommer) habt ihr mit dem Material eine dauernde Quelle des Ärgers.
Wie die Bezeichnung "Dauerelastisch" schon sagt härtet das Zeug nie aus und wird mit zunehmender Temperatur immer dünnfliessender. Bei mir war es zum Schluss (ebenfalls Fenstereinbau) schon so weit, das durch die Abwärme in der Pantry sich das Zeug dauerhaft immer wieder aus allen Fugen quetschte und richtig anfing zu fliessen.
Ein schöner Nebeneffekt ist übrigens auch das "nie wieder entfernbare Flecken machen" in Segeln und laufendem Gut wenn diese mit der Masse in Kontakt kommen.
Ich rate zur Vorsicht und würde lediglich Teile im nicht sichtbaren Bereich damit einsetzen aber niemals Fenster.
Bin dann wieder bei Sika gelandet...

Beste Grüsse
Sven

[elb_segler]

Hallo zusammen,
Vielleicht gibt es da unterschiedliche Qualitäten. Ich habe damit in den letzten Jahren keine Probleme gehabt, habe meine Rahmen aber auch so weit angezogen, das nur eine recht dünne Schicht von dem Band übrig bleibt und sicher mehr als die Hälfte des Bandes als herausquellender Überschuß entfernt wird. Allerdings habe ich nach einiger Zeit die Rahmen nachgezogen und die dann noch ausgetretene Masse entfernt. Bei der ersten Montage habe ich auch Sika verwendet. Das Ende der Geschichte war, dass ich nach der Demontage einige gebrochene Scheiben und eine Menge Spaß beim Richten der polierten VA- Rahmen hatte. Übrigens hat Sika in einigen Datenblättern den Hinweis, daß der Untergrund in 2K-Lack ausgeführt sein soll. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises hat mir im Übergang vom Teakdeck zum Stahlrumpf eine Ablösung der Vergußfuge vom Stahl samt der aufgeweichten Lackschicht ( Sikkens 1 K) in der 2 Saison nach der Abdichtung eingebracht. Seitdem: Kein Sika auf 1K-lackierten Teilen.
Nachfrage bei Pantera: " wenn der 1k Lack gut durchgehärtet dann kein Problem"
Hier noch die versprochene Skizze.

Grüße Jens